Ремонт и строительство Ремонт и строительство
При независимом постройке коттеджа непременно появляется вопрос, как сделать пол. Задача осложняется еще и тем, что пол первого этажа постоянно строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов.
А ведь хочется, дабы полы в коттедже были прочными, теплыми, надежными, защищенными от жидкости и являлись опорой много лет без потребности в капитальном ремонте. При таких условиях нужно строго выполнять этапы работ и технологию укладки, не экономить на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы рассмотрим, как возможно сделать деревянные и цементные полы, и как обустроить на них систему «теплый пол», дабы обеспечить комфортные условия зимой.
Устройство полов в коттедже: варианты
Всего возможно выделить два типа полов, каковые возможно обустроить в частном коттедже, — цементные и деревянные.
- Цементные полы выполняются по грунту в том случае, если разрешает уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже 4 – 5 м. Кроме этого важным есть тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, в противном случае на протяжении подвижек цементный пол может разрушиться и повредить фундамент. В случае если же данные условия соблюдены и в коттедже планируется круглогодичное проживание с отоплением, то возможно смело заливать цементный пол по грунту. На втором либо мансардном этаже кроме этого без неприятностей заливается цементная стяжка сверху плиты перекрытия.
- Деревянные полы возможно обустраивать по грунту без ограничений, поскольку кроме того в случае сезонного проживания и большого залегания грунтовых вод деревянные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и замечательно сохраняются. На втором либо мансардном этаже деревянные полы делают как по цементной плите перекрытия, так и по балкам перекрытия.
Настил деревянного пола не редкость одинарным и двойным в зависимости от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа достаточно неутепленного одинарного деревянного пола, а для проживания зимний период либо кроме того временных «наездов» зимой нужно обустроить утепление пола и нужно – двойной настил.
Деревянный пол на лагах в коттедже своими руками
Для деревянных конструкций пола выбирается древесина хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной древесине защищают ее от гниения и образования грибков. Но более прочные и жёсткие покрытия выполняются из дорогостоящей древесины дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность древесины должна быть не более 12 %, дабы в будущем пол не «повело». Нужно все элементы деревянного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не обязательно, достаточно обработать лишь лаги и балки.
Делая деревянный пол в коттедже своими руками, не следует забывать о хорошо проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте нужно предусмотреть продухи либо выполнить их по окончании заливки. В случае если зимы снежные, то из продух выводят вентиляционные трубы с козырьком. Для защиты от грызунов отверстия продух защищаются сеткой с ячейками 8 мм.
Основание деревянного пола
В зависимости от конструктивных изюминок коттеджа опорой для лаг деревянного пола смогут выступать закладной венец сруба, опорные балки и опорные столбики.
В случае если расстояние между противоположными стенками через чур большое, дабы прочно закрепить долгие лаги, в промежутке между креплениями к закладному венцу либо опорной балке устанавливаются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага зависит от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть не более 80 см.
Делаем опорные столбики под лаги:
В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных балках. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах пересечения будем вырабатывать столбики. В местах установки опорных столбиков делаем углубление грунта на глубину 40 – 60 см в виде квадрата со стороной 40 – 50 см. На дно углубления засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков. Устанавливаем деревянную опалубку для каждого опорного столбика.
Принципиально важно! В случае если столбики планируется делать всецело цементными, то опалубку возможно делать на всю высоту столба. В случае если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под них должен выступать на 5 см из грунта.
Для большей прочности фундамент под столбики возможно армировать сеткой либо арматурой. Заливаем бетоном опалубку. По окончании подсыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: в случае если высота столбика менее 25 см, то делаем кладку в полтора либо два кирпича, в случае если высота больше 25 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным раствором.
Принципиально важно! На данном этапе нужно строго контролировать горизонтальность поверхности опорных столбиков, они обязана находиться в одной плоскости.
Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.
По окончании снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем плодородный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и делаем подсыпку: сперва слой гравия 10 см, а после этого песка – 10 см. Любой слой проливаем водой, а после этого уплотняем виброплитой.
Укладка лаг для деревянного пола
Лаги деревянного пола возможно укладывать конкретно на опорные столбики, но в случае если ход между лагами через чур мелкий – 40 – 50 см, то таковой метод неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к балкам закрепить лаги. Рассмотрим этот вариант:
Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. В случае если бруса требуемой длины нет, возможно стачать его их двух, стыкуя балки посередине опорного столбика. Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровное размещение балок относительно друг друга.
Принципиально важно! Исправить провисание балок на столбиках возможно, подложив под них деревянные подкладки и прочно их зафиксировав.
Закрепляем балки к столбикам посредством стальных уголков: к древесине закрепляем уголок саморезами, каковые должны войти в балку на 3 – 5 см, со стороны опорного столбика закрепляем анкерами. На стыках маленьких балок делаем врубку «в лапу» либо «в полдерева» и соединение скрепляем саморезами либо деревянным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.
Сечение лаг деревянного пола подбираем в зависимости от слоя утеплителя, который планируется укладывать между ними. В случае если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 150 мм. В случае если слой утеплителя 150 мм, то высота лаг – 180 мм.
Ход между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, каковые должен выдерживать пол, и зависит от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем чаще нужно устанавливать лаги. Правильные данные возможно взглянуть в таблице.
Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии 2 м друг от друга. Контролируем их горизонтальность и ровное размещение.
Принципиально важно! Допустимое отклонение в ровности лаг равняется 1 мм на 1 м длины. В случае если требуется, лишнее снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья либо прокладки.
Укладываем все оставшиеся лаги и прочно закрепляем их к балкам саморезами, каковые должны войти в брус балки на 4 – 5 см.
В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к теплоизоляции пола.
Теплоизоляция и монтаж чернового пола
Укладка гидроизоляции и теплоизоляции производится между лагами. Дабы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг нужно обустроить накат из досок:
Внизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.
На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски толщиной 25 мм, ширина не имеет громадного значения, поскольку укладку производим поперек лаг, а не вдоль. Сверху наката расстилаем гидроизоляционную пленку. Стыки пленок проклеиваем особой лентой. Края пленки заводим на стены на 15 – 20 см.
Принципиально важно! Не следует применять простую полиэтиленовую пленку, поскольку она фактически паронепроницаема. Конденсат, который будет скапливаться в утеплителе, не сможет выходить из него. Чтобы избежать намокания утеплителя между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.
В пространство между лагами укладываем утеплитель, к примеру, минеральную вату плотностью 30 – 55 кг/м3. Возможно кроме этого применять эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах либо плитах, опилки и другие материалы.
Сверху над утеплителем нужно покинуть вентиляционный зазор около 2 – 3 см. Хорошо трамбовать утеплитель, прижимая его настилом пола, запрещено.
По окончании укладки теплоизоляционного материала на лаги возможно настилать черновой пол либо чистовой пол, в случае если разрешает толщина доски. Запланировав укладку массивной доски пола толщиной 50 мм, обустраивать черновой пол не обязательно, доски возможно укладывать конкретно на лаги. В случае если настил будет выполняться из паркетной доски 20 мм, то лучше предварительно обустроить черновой пол из страниц фанеры либо досок толщиной 15 – 50 мм с минимальной обработкой. Хорошо подгоняем доски друг к другу и закрепляем саморезами к лагам.
Настил деревянного пола
Для настила используем древесину наивысшего качества с обработанными кромками либо шпунтованную половую доску, это существенно упростит задачу укладки.
При укладке чернового пола и настила нужно делать отступ от стенку 1 – 2 см. Дерево – материал живой и пластичный, набирая влагу, расширяется. Зазор между полом и стенками предоставит шанс вольно расширяться и ссыхаться доскам.
Делаем настил деревянного пола:
Начинаем укладку от дальней стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стенке, предварительно его срезав. Закрепляем доску саморезами к лагам: со стороны шипа закручиваем саморез конкретно в доску (в будущем шляпка скроется плинтусом), со стороны паза вкручиваем саморез под углом в 45 градусов в паз.
Принципиально важно! В случае если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка производится без смещения. В случае если же доски меньше, то нужно делать укладку «в разбежку».
Следующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Хорошо прибиваем киянкой. Закрепляем саморезами в паз. Укладываем и закрепляем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.
Последнюю доску закрепляем саморезами так, дабы скрыть шляпки плинтусом.
Модульный теплый пол в коттедже
Монтаж системы «теплый пол» для деревянного пола производится по окончании укладки теплоизоляционного материала между лагами. Предстоящие действия такие:
Укладываем на лаги особые модули для «теплого пола», воображающие собой плиты ДСП с пазами для алюминиевых пластин и каналами для труб. Монтируем алюминиевые пластины в пазы. Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.
Принципиально важно! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола – чередование горячей и холодной труб. Так тепло будет распространяться более равномерно.
По окончании монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху – настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который оптимальнее располагать на стене.
Цементный пол по грунту в коттедже своими руками
Цементный пол – прочное и надежное основание, но лишь только в том случае, если все сделано верно, с соблюдением технологии и всех этапов работ. В противном случае пол возможно весьма холодным, отсыревать либо кроме того быстро потрескаться.
Подготовка основания и формирование подсыпки
Перед тем как сделать пол в коттедже, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стене внизу дверного проема делаем отметку, отступаем 1 м вверх и отмечаем данный уровень по всему периметру стен. Контролируем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от линии 1 м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка – наш уровень чистового пола.
Отмеряем от «нулевого» уровня приблизительно 35 см вниз и делаем углубление грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и делаем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 – 50 мм). Любой слой шепетильно трамбуем и контролируем горизонталь.
Гидроизоляция, теплоизоляция и армирование цементного пола
Дабы укладка гидроизоляционного материала случилась наиболее ровно, на щебеночное основание подсыпки нужно залить слой «худого» бетона.
Готовим цементный раствор чуть более жидкий, чем для заливки пола. Заливаем слоем 4 – 5 см.
По окончании того, как данный слой высохнет, расстилаем гидроизоляционный материал. Это возможно рубероид без посыпки в 3 слоя либо другие рулонные материалы.
Сверху гидроизоляции укладываем утеплитель. Для цементного пола возможно применять пенополистирол, экструдированный пенополистирол либо базальтовую вату плотностью более 150 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.
На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на особые подставочки высотой 2 – 3 см.
Установка направляющих
Дабы цементное основание оказалось ровным, без уклонов, нужно установить направляющие либо как их еще именуют «маяки». Для этого возможно применять трубы, как круглого, так и квадратного сечения, деревянные бруски, особые алюминиевые профили. Дабы по окончании заливки бетона «маяки» возможно было легко вынуть, смазываем их маслом-отработкой.
Установку маяков производим на цементные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 – 2 м. Строго контролируем их горизонтальность и ровное размещение относительно друг друга. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» либо вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола – 7 – 10 см.
Заливать пол в коттедже возможно по окончании того, как раствор в «плюшках» мало схватится.
Заливка цементного пола в коттедже
Заливку пола нужно выполнить в один либо в два захода. Готовим раствор из 1 части цемента, 2 частей песка, 4 частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Дабы компенсировать тепловое расширение цементного пола, по периметру стен укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.
Начинаем заливать пол из угла, противоположного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, дабы избежать пустот.
Для разравнивания используем правило длиной 2 м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к себе движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая лишнее. В то время, когда пол во всем помещении будет залит, добываем направляющие, заполняем пустоты раствором и оставляем настаиваться и сохнуть на 28 дней.
Теплый пол водяной в коттедже: цементная система укладки
При укладке системы «теплый пол» на цементное основание нужно сперва теплоизолировать его, разложив плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло вовнутрь помещения. Возможно сходу применять фольгированный утеплитель для теплых полов.
Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола любым методом: улиткой (спиралью) либо параллельной укладкой (змейкой). Закрепляем трубы к сетке пластиковыми хомутиками.
Принципиально важно! Время от времени рекомендуют сверху труб теплого пола также настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.
Вдоль стенку раскладываем гофрированные трубы, дабы обезопасисть компенсационные швы.
На данном этапе нужно проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические опробования создаём строго по инструкции в течение 24 часов. При обнаружении неприятностей их нужно устранить.
Финишная стяжка пола в коттедже заливается цементным раствором слоем в 5 – 15 см. Потом она обязана всецело высохнуть в течение 28 дней. Лишь затем возможно затевать пользоваться теплым полом, неспешно повышая температуру.
Предложенный метод монтажа теплого пола подходит как, если основанием выступает цементная плита перекрытия, так и цементный пол по грунту. В последнем случае возможно монтировать трубы теплого пола сразу после этапа укладки теплоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол сходу слоем 10 – 15 см.
Как видите, выполнить пол в коттедже своими руками хоть и хлопотно, но в полной мере реально. Соблюдение всех этапов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Завершающим этапом обустройства пола будет укладка финишного покрытия. Это возможно массивная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, каковые может предложить современный рынок.
