Каменка для бани своими руками — сердце русской бани
Любой мужчина, который имеет свой дом, грезит о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не имеет значения, дом находится в линии населенного пункта либо за городом.
Русская баня постоянно будет кстати. А самым серьёзным элементом данной постройки выступает печь каменка, которая употребляется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Исходя из этого многие застройщики на сегодня интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.
Строительство каменки: пошаговая инструкция
Печь каменку для бани под силу выстроить каждому обладателю парной. Но перед постройкой все-таки стоит рассмотреть все нюансы применения и установки каменок. Дабы возвести самую несложную каменку, пригодится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки таковой печи образовывает близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.
При возведении бани с нуля нужно заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между печью и стеной должен оставаться зазор.
Размещение каменки
Размер печи всецело зависит от площади парной. В случае если каменка имеет маленькие размеры до 2 квадратных метров, то ее необходимо поставить под полком либо в намерено сделанной в стенке нише для избегания тепловых утрат, если она будет топиться конкретно в парной. Обычно дровяную печь проектируют так, дабы она топилась из соседней комнаты. За счет этого нужная температура поддерживается столько, сколько необходимо.
Устанавливать каменку для бани необходимо таким методом, дабы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку возможно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это разрешает сделать неспециализированный дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.
Место для каменки возможно отвести в углу около двери. Напротив нее принято делать окно, под которым обустраивают скамью для помывки. В случае если сделать стены печки толстыми, то она будет греться продолжительнее, вместе с тем продолжительнее сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от огнеопасных материалов. Намерено сделанная оградка из теплоизолирующих материалов разрешит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.
Фундамент каменки
Дабы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при постройке выполнять пара правил:
- У каменки и бани фундаменты должны быть различные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
- Фундамент каменки нужно углублять хотя бы на 70 сантиметров.
- Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.
Сперва принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и применением раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич возможно применять только в сухом грунте.
- Для фундамента пригодится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; Раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента;
- Известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае часть песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.
Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до отметки пола. На ровную поверхность направляться уложить два ряда кирпичей, а по окончании них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича нужно затевать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом бани и печки принято засыпать песком. На таковой базе возможно класть каменку для бани своими руками.
Приготовление раствора
При постройке печи-каменки для бани принято применять лишь глинистый раствор (по одной части глины и песка). Часть песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен владеть шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.
Примерно за день до начала работы глину нужно замочить в воде, а позже уже разбавить водой размоченную глину, дабы ее консистенция стала похожей на сметану. Затем через сито прогоняют оказавшуюся смесь и додают в массу просеянный песок. В случае если же готовый раствор оказался через чур густым, то рекомендуется добавить мало воды в массу и хорошенько все перемешать. В случае если на поверхности выступила вода, то в раствор необходимо досыпать песка.
Дабы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи необходимо окунать в воду на пар мин.. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до отметки низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.
Возведение стен каменки
Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Дабы стенки не трескались, необходимо, дабы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стенки каменки рекомендуется заключать в железный уголок. Запрещено при кладке использовать кирпичи с трещинами. Любой шов следующего ряда должен перевязываться последующим.
Для самих стен пригодиться простой полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть запрещено стенки каменок, поскольку громадных температур они не выдерживают и лопаются. В обязательном порядке стоит направляться порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, неизменно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.
Горизонтальности кладки печи добиваются таким методом: первый угловой кирпич необходимо класть на узкий слой раствора, а следующий — на толстый. После этого кирпич необходимо перекрыть правилом, уровень на него и ставится. На протяжении вдавливания второго кирпича нужно добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.
При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его необходимо расстилать руками. Швы направляться делать как возможно уже: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для простого – пять миллиметров. Из-за разного уровня расширения и реакции на большую температуру несложной кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.
Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен всецело перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки в должна быть максимально ровной и гладкой. Швы нужно хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа вовнутрь парилки.
Для соблюдения гладкой поверхности направляться колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать в печь каждые 4-5 рядов мокрой мочальной кистью. Нужно запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи необходимо осуществить 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что находятся в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.
Топка и зольник для каменки
Рассчитывая габариты топки, необходимо принимать в расчет разные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью горючего, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем образовывает близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения тёплой водой, а 55 сантиметров – это обычная протяженность дров.
Высота топки каменки для русской бани в большинстве случаев достигает 35 сантиметров, а ширину делают примерно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом смогут расположиться 8-10 поленьев, что разрешает быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для горючего снабжает повышение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимний период это время возрастает до двух часов.
Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения горючего и снабжают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку вовнутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. В то время, когда необходимо прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое только экспериментальным методом. Когда дрова хорошо разгорятся, поддон возможно задвигать до упора.
От топки, зольника и поддувала напрямую зависят стремительный и качественный обогрев бани, и безопасность отдыхающих на протяжении нахождения в парной. Исходя из этого к их изготовлению и установке стоит отнестись без шуток. Если вы допустите какие-то ошибки либо просчитаетесь, то печка не будет попросту делать функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут либо весьма долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, либо давать неуместный моментальный жар.
Дымоход для каменки
Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку направляться делать методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность в дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, в противном случае куски кирпича и раствора смогут засорить канал для отвода дыма.
Поближе к коньку на крыше должен размешаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку нужно создавать из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести либо цемента. Труба выводится по-различному в различных случаях:
- Не меньше чем полметра от поверхности крыши, в случае если остается от конька меньше, чем полтора метра.
- На уровне конька, в то время, когда от него остается полтора-три метра.
- Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, в случае если от конька остается больше 3 метров.
Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить благодаря обратного движения. Тяга способна изменяться под действием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся около дома. Возможно расширить тягу, в случае если наверх трубы уложить кровельную сталь либо раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.
Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма нужно уплотнить цементным раствором, в случае если труба железная либо асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это разрешает избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что страшен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимний период.
Из оцинкованной стали делают особый фартук для закрытия промежутка между дымоходом и кровлей. Трубу необходимо побелить, дабы несложнее найти потом образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют железный лист размером 70 на 50 сантиметров либо больше, дабы пол не прожгли выпадающие угольки.
Железные элементы печи
На протяжении кладки рекомендуется устанавливать задвижки, различные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Вакуум между ними рекомендуется засыпать цементом либо асбестом. Такой же промежуток нужно сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить вакуум асбестом.
Дабы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, нужно присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, позже сделать около неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над данной дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.
Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, примерно на кирпич, дабы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек необходимо приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы направляться закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани возможно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Нужно добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, дабы уголь не оседал на ней.
Отделка печки
Возможно покинуть в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича наряду с этим возможно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной либо серной. Каменку при жажде возможно оштукатурить либо отделать кафельной плиткой.
Толщина штукатурки обязана составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:
- 1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
- 2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
- 0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.
Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить в соответствии с инструкции каменку для бани, позже намочить, и возможно браться за работу. Первый слой штукатурки необходимо осуществить сплошным, после этого стоит дождаться, пока он схватится, и возможно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.
Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина разрешает цвету стенки стать более мягким. Отдельную побелку печки возможно не создавать, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором находилась известь.
Ввод печки в эксплуатацию
Если вы сравнительно не так давно установили каменку в бане, то затем её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и покинув печку на 7 дней в таком состоянии. По окончании того, как каменка просохнет, нужно провести пробную топку. В то время, когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.
Тяга, в большинстве случаев, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Дабы проверить тягу печки, возможно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки нужно около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить пара дней подряд, пока не просохнет печка.
Основное не торопиться, по причине того, что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первоначальный раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе направляться сжечь маленькое количество бумаги либо стружек для усиления тяги. Кроме этого нужно верно подбирать количество каменной засыпки.
Засыпка камней
Банную печь именуют каменкой, поскольку в ней применяют особые банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку применяют в печке для сохранения теплоты. На любой кубический метр пригодиться около 60 килограмм камней. Засыпку направляться отделять от топочной камеры и дымоходного канала чтобы не было отравления угарными газами и загрязнения сажей.
Подбирая камни для парной, нужно направляться определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Направляться применять лишь природные камни, не считая песчаника, по причине того, что он приходит в негодность весьма быстро. При большой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.
Оптимальнее для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, каковые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать большие камни, в верхний слой — мельче. Не редкость, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.
Камни для бани часто заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, по причине того, что они термостойки и выдерживают большие температуры. В большинстве своем эти куски имеют маленькой размер, исходя из этого укладывать их стоит только в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, каковые не понадобились для кладки. Знатоки советуют для данной цели применять вулканические породы.
Для печей направляться подбирать круглые камни, каковые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Запрещено брать валуны с выбоинами. Хороший метод проверить пригодность камней — постучать молотком по ним либо раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду затем. Камни, что подобное опробование выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.
Перед укладкой в газовую каменку для бани необходимо промыть любой камень, дабы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При применении валунов стоит запомнить, что со временем значительно уменьшается их теплоотдача, они начинают неспешно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Исходя из этого вовремя направляться заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить ежегодно, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.
Из камней, каковые имеются в продаже на сегодня, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особенной твердостью славится талькохлорит, который если сравнивать с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза громадную теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.
Вы ознакомились с самым распространенным и несложным методом строительства печи каменки для бани. Но аналогичных моделей в действительности существует значительно больше. Дабы сделать выбор определенной из них, направляться руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими изюминками, что свойственны для этого вида зданий.
