Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» прячутся не просто не хорошо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из разных материалов, каковые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола.

Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это возможно и цементная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, каковые снабжают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как возможно сделать прочный и надежный черновой пол, на который возможно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола – задача важная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту возможно делать без ограничений. Кроме того при условии временного проживания в доме, в то время, когда отопление не работает, деревянный пол помогает долго без трансформаций, поскольку подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола нужно подобрать как следует просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это принципиально важно, поскольку мокрое дерево может «повести» в ходе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и формированию плесени.

Кроме этого древесину для лаг и чернового пола нужно обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, каковые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, дабы вовнутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от изюминок дома, лаги смогут укладываться на опорные балки, закладной венец либо на опорные столбики.

В случае если помещение большое, закрепить лаги лишь концами на балки будет не хватает, конструкция окажется непрочной. Исходя из этого в промежутках между стенками устанавливают опорные столбики, на каковые будут укладываться лаги. Ход между столбиками зависит от сечения лаг. К примеру, в случае если в качестве лаг будет употребляться брус 150х150 мм, то необходимо осуществить расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

• Сперва делаем разметку, где будут размешаться лаги. Делаем пометки на опорных балках либо фундаменте дома. После этого натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см либо любом, другом которое равняется шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров либо канатов будут размешаться опорные столбы.

• В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
• На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а после этого 10 см щебня. Поочередно любой слой шепетильно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
• В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. В случае если опорные столбики будем делать из кирпича, то высота фундамента должна быть таковой, дабы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. В случае если целый опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть таковой, дабы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
• Вовнутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
• Заливаем бетон.

Принципиально важно! В случае если целый столбик заливается из бетона, то нужно контролировать, дабы поверхность столбика была ровно горизонтальной и дабы все столбики были на одном уровне.

• По окончании полного подсыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом либо стеклоизолом в 2 – 3 слоя. В обязательном порядке без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

В случае если желаете сделать опорные столбики из кирпича, то кладку нужно скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более большого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

По окончании подсыхания бетона возможно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его нужно снять на глубину 20 см. Вместо грунта нужно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и шепетильно утрамбовать виброплитой.

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания нужно обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги возможно укладывать сходу на закладной венец либо фундамент и на опорные столбики, а возможно сперва на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант верный. Лишь укладка лаг поперек балок снабжает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние весьма мелкое, 40 – 60 см.

Сечение лаг нужно подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. К примеру, в случае если толщина утеплителя 150 мм, то нужно брать брус высотой 180 мм. Неизменно нужно оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Ход между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более правильные указания возможно взглянуть в таблице ниже.

Таблица 1. Ход лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

• Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное размещение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги возможно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, поскольку рубероид либо другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, хорошо пружинит и скрадывает звуки.
• В случае если все же где-то увидено провисание лаг, на опорные столбики под лаги нужно положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. В случае если где-то балка выпирает, то ее возможно срезать рубанком.

Принципиально важно! Максимально допустимое отклонение в ровности размещения лаг равняется 1 мм на 1 м.

• Закрепляем лаги к опорным столбам посредством крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны цементного столбика – закручиваем анкер.
• Первыми укладываем так именуемые «маячные лаги», каковые находятся на расстоянии 2 м друг от друга. Потом по ним будем ориентироваться.
• По аналогии укладываем все лаги и контролируем их ровное размещение.

По окончании того как все лаги будут закреплены возможно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Дабы закрепить их, нужно обустроить основание. Сделать это возможно несколькими методами.

Метод 1. Снизу лаг возможно прибить страницы влагостойкой фанеры. Такая конструкция окажется максимально надежной. Для этого нужно работать со стороны подполья, что не всегда является вероятным.

Метод 2. В нижней части лаг возможно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, поскольку нужно будет нарезать большое количество досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Имеете возможность выбрать тот метод, который вам нравится больше. Основное, дабы оказалось достаточно прочное основание.

• Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Принципиально важно! В обязательном порядке используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам нужно, дабы гидроизоляционный материал производил влагу из помещения, но не пускал вовнутрь со стороны подполья. Исходя из этого применять простую полиэтиленовую пленку запрещено.

• Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, дабы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Принципиально важно! В качестве утеплителя для деревянного пола возможно применять минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, возможно задувать эковату, опилки. Запрещено применять пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы всецело паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя нужно покинуть вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Укладка чернового пола

Сейчас возможно настилать черновой пол в доме. Существует пара вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала возможно применять половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Возможно кроме этого применять шпунтованную доску для пола, в случае если разрешают финансы. На черновые полы цена зависит от цены применяемых материалов. В случае если станете применять толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола ненужно. А возможно настелить страницы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

• Начинаем укладку от стенки. Срезаем шип и прикладываем доску к стенке, оставляя зазор в 2 см.

Принципиально важно! Отступ от стенку обязателен, поскольку дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит свободную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

• Закрепляем доску к лагам. Со стороны стенки вкручиваем саморезы конкретно в доску, после этого это место скроется плинтусом.
• Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
• Следующую доску придвигаем прикасаясь к первой. Вставляем в паз первой доски.
• В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
• Все последующие доски укладываем по аналогии.

Принципиально важно! В случае если доски такой же длины, что и комната, то возможно укладывать ровно параллельно друг к другу. В случае если доски меньше, чем комната, то их нужно укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, дабы возможно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Основное – хорошо подгонять доски друг к другу. Сверху возможно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на цементном основании

В квартирах с цементными перекрытиями кроме этого возможно делать деревянный пол. Лаги укладывают на цементное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в пара сантиметров недопустим. Исходя из этого вариант, в то время, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего смогут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на цементный пол нужно выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Предстоящие работы возможно продолжать лишь по окончании полного подсыхания бетона, т.е. Спустя месяц.

На поверхность цементной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого возможно применять пробковые материалы либо вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Нужно применять брус длиной, равной длине комнаты. В случае если это нереально, то возможно брать брус меньше и соединять в торец. Места соединений наряду с этим должны размешаться вразбежку.

• Укладываем лаги на подготовленное основание.
• Контролируем горизонтальность размещения лаг.
• Закрепляем лаги к полу посредством уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к цементному полу анкерами.
• По окончании укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это возможно фанера, а возможно половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

• Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
• Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
• Располагаем страницы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них нужно будет разрезать.
• Запрещено, дабы места стыков страниц фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания возможно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать цементный пол в частном доме по грунту возможно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, в противном случае цементный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны неизменно жить люди либо кроме того будет вернее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. В случае если все условия соблюдены, возможно смело заливать цементную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

Прежде всего нужно наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться нужно по низу дверного проема. На все стенки нужно нанести отметку, дабы в будущем было видно, до каких пор заливать бетон.

• Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Дабы обустроить его, снимаем верхний слой грунта, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Принципиально важно! В случае если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то нужно выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до нужного уровня и также шепетильно утрамбовать.

• Утрамбовываем основание котлована.
• Насыпаем 10 см слой щебня и шепетильно утрамбовываем. В случае если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем пара колышков в грунт с нужной отметкой. По окончании разравнивания и трамбовки, колышки возможно вынуть.

• Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и также трамбуем.
• Сверху насыпаем маленькой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
• Присыпаем песком, формируя узкий слой, шепетильно утрамбовываем.

Принципиально важно! В случае если внезапно на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, нужно развернуть камешек и положить так, дабы нигде не было острых углов.

На всех этапах исполнения подсыпки нужно следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

• Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид либо стеклоизол. Основное, дабы материал не повредился о края щебня.
• Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

• На данном этапе возможно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. К примеру, подойдет экструдированный пенополистирол либо базальтовая вата в плитах, перлит либо керамзит. Кроме этого возможно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху цементного основания.

• Цементный пол нужно в обязательном порядке армировать. Для этого используем железную сетку с ячейками 10 см.
• Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, дабы сетка оказалась всецело в бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола нужно уложить так именуемые «маяки» либо направляющие. Для этих целей возможно применять круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их посредством густого цементного раствора. Кроме этого их высоту возможно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но существенно облегчает задачу заливки цементного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом либо отработкой, дабы по окончании заливки их возможно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать цементный пол в доме нужно в один либо два захода. В случае если делать громадные перерывы, то основание окажется непрочным.

• Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
• Заливаем сходу пара карт, после этого разравниваем лопатой.
• Утрамбовываем бетон посредством глубинного вибратора.
• Сглаживаем поверхность посредством правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не достаточно раствора.
• Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
• В то время, когда целый пол будет залить бетоном по данной технологии, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и разрешить высохнуть в течение месяца.

Для более качественного подсыхания цементного чернового пола его поверхность нужно смачивать водой.

По окончании полного подсыхания бетона возможно делать чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Исполнение чернового пола своими руками – очень важная задача, поскольку прочное основание намного серьёзнее чистового покрытия. К примеру, не следует в ветхом доме настилать новое напольное покрытие сверху ветхого чернового пола, если не проведен его капремонт.

Черновой пол своими рукам СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ