Выравнивание стен под плитку своими руками
На протяжении ремонта для хорошей сцепки материала с базой нужно шепетильно подготовить поверхность. Выравнивание стен под плитку – очень нужный этап работ, поскольку на неровной поверхности плитка не будет держаться достаточно прочно.
В случае если выложить отделочный материал на стены без их предварительной подготовки, с громадной долей возможности в будущем пригодится перекладывать плитку по всей стенке либо на отдельных ее участках. Помимо этого, неровности стенки нарушают эстетику ее внешнего вида, любая неровность на плитке четко видна и заметна.
Оценка неровности поверхности
Первоначально нужно оценить неровности поверхностей, каковые предстоит ремонтировать. Для этого применяют долгий строительный уровень, размером не менее двух метров, либо отвес. В один из углов помещения вбивают гвоздь, оставляя на поверхности участок, равный 2-3 мм. Он делает роль первого маячка. Потом берут любой груз, привязывают к нему нитку, другой конец нитки обматывают около гвоздя так, дабы она не доставала до пола пара сантиметров. В качестве груза оптимально выбрать гайку средних размеров, нитку оптимальнее взять нейлоновую, поскольку она менее подвержена деформации. В то время, когда подвешенный груз прекратит колебательные движения, нитка вытягивается в прямую линии. Потом в нижней точке свисания груза вбивают еще один гвоздь, его шляпка находится на одной линии с ниткой.
Всю процедуру повторяют на другой стороне стенки. Получается конструкция из четырех гвоздей по поверхности, которая образует две прямые линии. Сейчас закрепляется еще одна нить по диагонали – от верхней точки к нижней на другой стороне. При натяжении следят, дабы нить не касалась стенки. Натянутые нити разрешают каждую неровность стенки. Таковой метод оценки есть бюджетным и не требует наличия особых инструментов.
При отклонениях в поверхности до 10-15 мм стенки сглаживают смесями из гипса либо цемента. Более выраженные неровности исправляют страницами гипсокартона. Данный метод еще называется сухая штукатурка. Все три метода подходят для выравнивания поверхностей под отделку плиткой.
Выбор смеси для выравнивания
Выбирая смеси для выравнивания стен под плитку своими руками направляться заострять внимание на том, какой толщины слой будет наноситься на стены. Кроме этого нужно учитывать разновидность связывающего материала. В жилых помещениях рационально применять смеси на базе гипса, в этих комнатах принципиально важно не только уровень качества отделки, но и микроклимат, который она формирует. Гипсовая смесь отвечает всем этим факторам. Для комнат с повышенной влажностью – кухня, ванная, туалет, оптимально подходит смесь на базе из цемента. Данные покрытия задерживают влагу и не дают ей пройти в глубину цементного основания.
Для независимого изготовление раствора не требуется владеть специфическими умениями и навыками. Цементный раствор подготавливается из 1 части цемента марки М400 на 6 частей песка. Процесс изготовление выглядит так – в емкость насыпают песок, сверху его притрушивают слоем цемента. Все составляющие хорошо перемешивают, а после этого начинают понемногу додавать в емкость воду. Вся смесь перемешивается до консистенции жидкой сметаны.
В некоторых случая мастера работают со смесью в пропорции 1 часть цемента на 2-3 части песка. Таковой раствор есть более пластичным, работать с ним несложнее и стремительнее, особенно в случае если нужно декорировать вертикальную поверхность, с которой раствор имеет обыкновение стекать и отваливаться. Готовую смесь разбавляют, следуя инструкции, применять разведённый раствор нужно в течение 1-2 часов, потому не нужно делать сходу громадную порцию рабочего материала. Но на выравнивание стен под плитку цена мало уменьшается, в случае если готовить смесь для работы самостоятельно, а не покупать готовую.
Выравнивание стен под плитку штукатуркой
Оптимально использовать способ обработки стен штукатуркой на основаниях из кирпича либо блоков. Кладется данный материала и на базы из железобетона, но для исполнения этих работ пригодится установка особого каркаса из железной сетки. Для правильности исполнения работ нужно установить профиль маяк из металла. Модификаций этого материала существует две – ПМ 21х6 и ПМ 26х10. Цифры в маркировке обозначают ширину основания профиля и высоту маяка, другими словами толщину слоя, который ляжет на поверхность. Протяженность маяков в стандартной модификации равняется трем метрам, дабы укоротить маяк применяют ножницы по металлу. Маяки крепятся на растворную лепку в вертикальном положении. Работы по выравниванию выполняют по следующему алгоритму:
- Установка маяков.
Сперва обустраивают прямую линии, по которой установятся маяки. Для этого применяют нить, которую натягивают по обрисованному выше методу. На каждую линию наносят по 5 растворных маяков. На лепки устанавливают маяк, при установке его топят в раствор через крепежные отверстия. Потом установленный маяк выравнивается посредством строительного уровня. Между готовыми метками натягивают нитки, образуя плоскость по всей площади обрабатываемой поверхности.
Потом монтируют промежуточные маяки, каковые располагают по натянутым между уже готовыми метками нитям. Между метками оставляют такое расстояние, которого достаточно для длины инструмента, которым проводятся сглаживающие работы. Для правила длиной 1,5 м оптимальный промежуток между маяками равняется 1,2-1,3 м.
- Грунтовка стенки.
Грунтование поверхности у мастеров считается одним из обязательных этапов работ. Жидкие грунтовочные материалы увеличивают свойство материала сцепляться с поверхностью. Грунтовок существует много. От верного выбора грунтовки зависит, какая будет конечная на выравнивание стен под плитку цена, и уровень качества делаемых работ. для каждого типа покрытия употребляется конкретная марка материала.
Грунтовки наносят посредством кисти, валика либо краскопульта. В случае если производится нанесение грунтовки на покрытие, которое имеет большой показатель впитывания, то наносят пара слоев жидкости, друг за другом, предварительно разрешив впитаться прошлому слою. Для кирпичных стен мастера советуют не тратить средства на приобретение грунтовки, а просто намочить стенке водой. Данная мера снабжает достаточную крепость штукатурки по окончании ее подсыхания.
- Сам процесс оштукатуривания.
Вся работа условно подразделяется на три части, любая представляет собой нанесение одного слоя штукатурки. Первый слой наносится конкретно на материал и называется набрызг. Данный слой наносится тонко и выполняется жидким раствором. Толщина его не более 2 мм.
Второй слой – грунт. Раствор для него замешивают более хорошо, толщину делают от 5 до 6 мм. Третий слой – финишная накрывка. Более узкий, чем первое покрытие. Материал распределяют по поверхности до полного ее выравнивания. Каждому прошлому слою дают хорошо просохнуть, перед тем как приступить к накладыванию следующего. Между всеми слоями делают прослойку грунтовочной смеси, которой кроме этого дают хорошо просохнуть. Более говорит о том, как делать выравнивание стен под плитку, видео в конце раздела.
Выравнивание стен под плитку шпаклевкой
Шпаклевка используется для исполнения финишных работ, ею обрабатывают каждые типы поверхностей. Процесс шпаклевания есть более несложным, чем обработка штукатуркой, потому его значительно чаще делают своими руками. Подходит штукатурка и для выравнивания стен под кладку плитки, и под покраску, и под оклейку стенки обоями. Оптимально применять ее на цементных и деревянных поверхностях. Алгоритм выравнивания стен шпаклевкой выглядит так:
- Для начала выполняют исследовательские работы на предмет неровностей на поверхности. Таковыми являются разные углубления, трещины либо сколы. Самые глубокие недостатки заделывают штукатуркой либо задувают пеной. По возможности максимально сглаживают, после этого обрабатывают поверхность грунтовкой, которой дают хорошо просохнуть.
- Потом кладется первый шпаклевочный слой. В отличие от штукатурки в данной работе первый слой более толстый и образовывает 2-3 мм, а в некоторых случаях и все 5 мм. В случае если нужно наложить толстый шпаклевочный слой, то это делают в пара этапов, в противном случае шпаклевка отвалится от стенки под давлением собственного веса.
- Первому слою дают хорошо просохнуть, после этого грунтуют его и опять просушивают. Второй слой кладется сразу же по окончании подсыхания грунтовки. Он делается уже, чем прошлый и образовывает около 1 мм в толщину. Это последний слой, который и должен выровнять поверхность.
- В случае если стенки выравнивается под укладку плитки, то работы по окончании нанесения второго слоя считаются завершенными, поскольку плитка сама по себе способна скрыть небольшие недостатки стен. В случае если же стенки выравнивалась под покраску либо оклейку обоями, то поверхность затирают небольшой наждачной бумагой, дабы убрать все небольшие морщины шпаклевки.
Выравнивание стен гипсокартоном
Выравнивание стен под плитку гипсокартоном либо фанерой используется, в случае если имеются четко выраженная недостатки стен, глубина либо высота которых более 5 см. Эксперты стараются обходиться без данной меры и сглаживать стенки штукатуркой, поскольку у установки гипсокартона имеется один значительный недостаток. На протяжении монтажа данный материал обычно требует установки каркаса, к тому же сам лист гипсокартона имеет достаточно громадную толщину. В следствии по окончании исполнения всех работ площадь помещения существенно значительно уменьшается. Особенно заметно данное уменьшение в комнатах с маленькой площадью.
Дабы минимизировать толщину слоя гипсокартона, его монтируют не на железный профиль, а на особый монтажный клей. Одной из самых распространенных марок для исполнения данных работ считается клей «Перлфикс» компании «Кнауф». Основание для крепления гипсокартона клеем делают максимально прочным, без осыпающихся участков. В случае если таковые имеются, их оббивают и заделывают штукатуркой.
Поверхность не должна быть подвержена появлению конденсата и промерзанию, пространственной деформации и скопления конденсата. Перед установкой страниц на стену, ее шепетильно обезжиривают и очищают от остатков разных веществ, снижающих свойство клея схватываться с поверхностью. По окончании очистки и подготовки стенки для работы, действуют следующим образом:
- Стенке шепетильно грунтуют. для поверхностей с высоким показателем впитывания жидкости применяют грунт с глубоким проникновением. Для плотных поверхностей с маленьким числом пор применяют грунтовку «Бетонактив». Для поверхностей со средним либо обычным показателем впитывания жидкости применяют универсальные материалы.
- По окончании нанесения грунтовки либо перед исполнением этих работ вырезают из гипсокартона участки нужного размера. При замерах учитывают тот фактор, что между страницей и полом оставляют зазор для подсыхания клея, ширина этого зазора – 10 мм. От потолка до страницы кроме этого оставляют зазор, но меньшего размера – 5 мм. Для обеспечения этих зазоров применяют подкладки из любого доступного материала.
- Перед монтажом страниц в обязательном порядке выполняют работы, связанные с коммуникациями, поскольку по окончании наклейки гипсокартона сделать это будет уже нереально. Все коробки, розетки и включатели должны выступать над основанием не меньше чем на 20 мм.
- На раскроенные страницы наносят клей. Делают это любым эргономичным жёстким инструментом, к примеру, шпателем. Клей наносят кучками, расстояние между ними 30-40 см, расстояние от кучки до края страницы не меньше 5 см.
- Листы прижимают к стенке и приклеивают. Постукивая по материалу, добиваются затвердевания клея и плотной укладки страницы. Уложенный гиспокартон еще раз шепетильно обрабатывают грунтовкой с большим уровнем проникновения. По окончании подсыхания грунтовки поверхность готова к предстоящим работам.
