Укладка ламината на фанеру

Вариантов выравнивания пола, дабы, к примеру, уложить ламинат достаточно большое количество. Все они доступны для независимого исполнения и разрешают произвести работы быстро.

Страницы фанеры, в качестве ровного основания, и специалисты, и любители покупают достаточно довольно часто. Сложностей в работе появиться не должно, но нелишним будет определить свойства материалов, каковые планируется применять, и нюансы их укладки. В статье обращение отправится том, как положить ламинат на фанеру.

 Все, что нужно знать о фанере

Так как основная задача – взять ровную и прочную поверхность, дабы ламинат прослужил продолжительнее, ламели не расходились, и при ходьбе не появлялось поскрипывание, то к выбору фанеры необходимо подойти со знанием дела.

Как создают материал?

• Фанера – это продукт деревообрабатывающей индустрии. Базой помогают страницы шпона разных пород деревьев (лиственные либо хвойные). Процесс изготовления напоминает сборку слоеного пирога. «Этажей» возможно пара, но предельное число – три.
• Волокна древесины имеют продольную либо поперечную направленность, при склейке страниц в единое изделие, меняют шпон с разным направлением. Наружные слои постоянно имеют однообразное ориентирование волокон. Исходя из этого деление фанеры на продольную и поперечную зависит направления «рисунка» внешних слоев строительного материала.

Совет: при монтаже необходимо укладывать страницы с учетом основной траектории движения по комнате. Волокна фанеры должны быть перпендикулярны ей. В случае если страницы укладывают на лаги, то и их направление выбирается с учетом этого требования.

Классификация фанеры по назначению

• Материал с одним и тем же названием не всегда подойдет для выравнивания пола.
• Строительная фанера — это то, что необходимо задавать вопросы у продавцов в магазинах.
• Промышленная разновидность имеет не такое хорошее уровень качества, как прошлый вариант, но ее возможно применять.
• Мебельный, конструкционный и упаковочный вид фанеры стоит обойти вниманием. Для пола они не понадобятся.

Деление материала по влагостойкости

В некоторых зданиях такая черта фанеры, как устойчивость к впитыванию жидкости понадобится особенно. Выяснить данный показатель окажет помощь маркировка.

• ФБА – экологичный вариант материала, но без создания гидроизоляционного слоя его применять запрещено: влагоустойчивость у таковой фанеры, как показатель фактически отсутствует.
• ФСФ – имеет повышенную защиту от жидкости. В клей, используемый для ее производства, включают фенол-формальдегидную смолу. Использовать таковой строительный материал возможно не только для внутренних, но и для внешних ремонта.
• ФК – это фанера, при производстве которой использовался клеевой состав с базой из карбомидо-формальдегидной смолы. Она хорошо противостоит влаге и отвечает всем требованиям материалов, предназначенных для работ в помещения.
• Создают кроме этого фанеру с маркировкой ФБ, которая замечательно подойдет кроме того для влажного тропического климата, но в условиях наших квартир и домов ее применять не требуется, особенно, в случае если планируется монтировать теплый пол. Бакелитовый клей, который используют для ее изготовления, употребляется и в материале с буквенным обозначением БС и БВ. В случае если требуется выровнять полы на личной яхте – их возможно купить, а для квартир лучше ограничиться одним из названных выше вариантов.

Деление по принципу обработки поверхности

• По окончании того как пол будет застелен фанерными страницами, покрытие необходимо будет отшлифовать по всей площади.

• Избежать дополнительных трудозатрат возможно, в случае если сходу купить фанеру с маркировкой Ш2. Это указывает, что она прошла процесс шлифовки с двух сторон. Ш1 — обозначение для страниц материала с гладкой поверхностью с одной стороны. НШ – буквенное обозначение нешлифованной фанеры.

Уровень качества материала

Как и каждая другая продукция, фанера возможно первосортной либо далекой от более-менее приемлемого качества. Вот какой она возможно в зависимости от наличия сучков или других недостатков.

• «Е» категория. Данный материал из разряда элитных. Сучки на шпоне отсутствуют, других недостатков (трещин, не хорошо обработанных кромок) нет. Применять ее в качестве сглаживающего слоя возможно, но он окажется неоправданно дорогим. В большинстве случаев для аналогичных операций ее не применяют.
• I категория. Незначительные недочеты в виде неравномерного разбухания либо усаживания шпона и сучков допускаются. Но их протяженность не должна быть больше 20 мм. Смогут иметься червоточины, но их диаметр не должен быть больше 6 мм, а на 1 м? Аналогичных недостатков должно быть не больше трех штук.

• II категория. Предполагается наличие выпадающих, сросшихся либо несросшихся сучков. Количество червоточин на 1 кв. метр не должно быть больше шести штук. В случае если выбор делается в пользу этого материала для других работ, то при необходимости недостатки возможно скрыть вставками из шпона. В случае выравнивания полов, такие дополнительные действия не необходимы.
• III категория допускает сросшиеся либо несросшиеся сучки, отверстия и червоточины (не более 10 на кв. метр). Для монтажа конструкций, скрытых от постороннего взора, ее в полной мере возможно применять. Наш случай именно из разряда таких.
• IV категория предполагает каждые производственные недостатки.

Совет: для выравнивания пола под ламинат лучше остановиться на любой категории фанеры с первой по третью. В принципе, все страницы будут закрыты ламинатными панелями, и их «красоту» никто не оценит. Исходя из этого на внешнем виде тут в полной мере возможно мало сэкономить.

Размерный ряд

Один из принципов работы рачительного хозяина – это разумная экономия. Верный расчет материалов этому очень содействует. Исходя из этого имеет суть ознакомиться со стандартными размерами фанеры.

• Материал создают в виде квадратных (1525 — 1525 мм, 1220 — 1220 мм, 1475 — 1475 мм, 1270 — 1270 мм) либо прямоугольных (1525 — 1350 мм, 1525 — 1220 мм, 1525 — 1475 мм, 1525 — 1270 мм) страниц.

Совет: брать максимально громадные страницы не всегда выгодно. Доходить к измерению площади комнаты и расчету расходных материалов необходимо шепетильно, дабы уменьшить количество обрезков.

• Толщина фанеры выбирается в зависимости от метода ее монтажа. Для базы на лагах потребуется материал толщиной от 16 до 21 мм. Это при условии, что будет выложен один слой. А вдруг планируется настилать основание под ламинат в два ряда, то толщину страниц возможно уменьшить до 8 либо 10 мм. Дабы положить фанеру конкретно на черновой пол, подойдет материал не меньше 6 мм. Толщина готовой фанеры для регулируемого пола начинается от 10 мм. Соответственно, в случае если домашний мастер примет решение самостоятельно изготовить аналог для того чтобы материала, то при закупке базы ему необходимо ориентироваться на данный показатель.

В то время, когда с качеством и числом фанеры ясно, пора приступать к выравниванию пола. Сделать это возможно одним из четырех способов.

• Как выровнять фанеру под ламинат Все зависит от того, как ровные черновые полы в доме. На как следует выполненную цементную стяжку и деревянный пол с отклонением разных участков по высоте не больше, чем на 2 мм, возможно крепить фанеру без применения лаг и без дополнительного выравнивания.

• Деревянное основание необходимо будет обработать акриловым геметиком либо приготовить смесь для шпатлевки (легко намоченные водой опилки и ПВА клей) и воспользоваться ею. В случае если перепады между участками пола в 1 м? Более значительны, то верно будет сделать обрешетку из бруса. Деревянные полы, имеющие большие отклонения по высоте, лучше разобрать и смонтировать из новых пиломатериалов.

Крепление фанеры на клей и саморезы

Метод стремительный, простой и применим для любого ровного пола, как деревянного, так и цементного.

• Страницы фанеры размечают, разрезают на куски требуемого размера, выпиливают нужные углубления под дверные косяки либо для обхода стояков отопления. Значительно чаще фанеру со стандартными размерами распиливают на четыре части.
• Любой фрагмент будущего основания укладывается на полу, с учетом технологических зазоров. Вдоль стенку они имеют размер 10 либо 20 мм, а между страницами их оставляют шиной от 0,5 до 1 см. Это не просто профилактика скрипучего пола, а обеспечение естественной циркуляции воздуха. Такая предусмотрительность хорошо скажется и на самой фанере, и на сроке работы финишного покрытия для пола.

Совет: при укладывании страниц учитывайте, что любой последующий ряд будет начинаться не с целого, а со перемещённого наполовину страницы фанеры. Другими словами монтаж осуществляется в порядке, напоминающем кирпичную кладку. А при распиливании и предварительной укладке фрагментов, их направляться размечать, поскольку по окончании нужно будет убрать с целью проведения подготовительных работ.

• Итак, основание чернового пола решено было не сглаживать, но подготовить его все равно необходимо. Данный этап пара отличается у деревянных и цементных поверхностей.

Возможно воспользоваться особыми рулонными материалами либо применить битумную мастику.

• Сейчас страницы фанеры в соответствии с правилами сажают на клей, не забывая оставлять зазоры. Дополнительно любой фрагмент закрепляют саморезами либо любыми другими метизами с шагом не более 20 см друг от друга. Шляпки саморезов нужно как направляться утапливать в фанеру. Нешлифованный материал необходимо будет обработать механическим методом либо вручную, с применением наждачной бумаги. По окончании уборки, основание из фанеры возможно застилать подложкой и укладывать ламинат.

Регулируемый пол из фанеры

• Для него используется намерено создаваемый вид материала, в котором по нанесенной схеме высверливаются отверстия при помощи дрели. Высота регулируется за счет анкеров, снабженных шайбами и гайками для фиксации нужного положения.

• Сперва анкерные шпильки забивают в цементное основание. На них накручивается гайка с шайбой. Высота гайки выставляется по лазерному уровню. Сейчас на анкера укладываются страницы фанеры. Лишнюю длину стержней срезают. Сейчас возможно настилать второй слой фанеры с таким расчетом, дабы верхние плиты перекрывали собою стыки нижних плит.

Недорогим таковой пол назвать запрещено, но при больших перепадах эта система разрешает обойтись без выравнивания и монтажа обрешетки из бруса.

Выравнивание пола страницами фанеры по лагам

• Черновое основание пола очищают от мусора и застилают пленкой для пароизоляции. Посредством уровня определяется нулевая отметка, выставляются маяки (с промежутком приблизительно в 20 см). Поверх выкладываются лаги, выполненные из бруса, с сечением 80 — 40 мм. При их укладке необходимо ориентироваться на маяки: при наличии громадных впадин посредством подручных материалов сооружают подкладки, дабы выставить лагу по уровню. Промежуток между направляющими должен составлять от 40 до 60 см.

• По окончании черновой установки продольных лаг, их ровное размещение еще раз контролируют посредством уровня и выполняют окончательное крепление метизами. Чтобы обрешетка купила законченный вид, необходимо закрепить поперечные элементы конструкции. Расстояние между ригелями не должно быть больше 50 см, а минимальный ход их размещения – 30 см. Чем толще лист укладываемой фанеры, тем чаще она обязана крепиться к балкам, значит, и расстояние между поперечными отрезками обрешетки необходимо сокращать.
• Пустое пространство между лагами заполняют любым утеплителем, в случае если разрешает основание, возможно засыпать керамзитом. По окончании того, как теплоизоляционная прослойка создана, лаги закрывают слоем пароизоляционного материала и приступают к разметке и распиливанию страниц фанеры нужного размера. Наряду с этим не нужно забывать о том, что укладка будет производиться все в том же порядке кирпичной кладки, а стык соседних страниц фанеры должен приходиться на середину лаги.
• Необходимость исполнения основания в два ряда фанерных страниц оценивается экспертами неоднозначно. Кое-какие уверены в том, что так будет взята более прочная поверхность. Другие напоминают о том, как производится материал (в то время, когда чередуются слои шпона с разной направленностью волокон). И эта особенность уже сама по себе снабжает фанере с верно подобранной толщиной достаточную прочность. Решать в любом случае придется самому мастеру.

Монтаж фанерного основания по доскам

• Обрисовываемый метод подойдет для насыпного чернового пола. Таковой метод утепления и одновременного поднятия основания используют и в квартирах, и в частных зданиях. Сухую стяжку насыпают и трамбуют в соответствии с технологией, а поверх укладываются широкие доски. Значительно чаще используют материал с шириной в 200 либо 150 мм.
• Промежуток между направляющими ориентировочно должен быть равен их ширине. Поверх них, начиная с дальнего конца комнаты, настилается слой пароизоляции.

Свет: передвигаться возможно лишь по доскам, не наступая на стяжку.

• Сразу же поверх пароизоляции на саморезы крепится лист фанеры. Следующим по окончании стартового страницы, закрепляют целиковый пласт материала, располагая его по противоположной стенке с нужным сдвигом.

Совет: проводить монтаж необходимо как раз в таковой последовательности, сходу закрепляя громадные куски фанеры, дабы покрыть ими как возможно громадную площадь. Это обусловлено подвижностью сухой стяжки. А используя таковой способ крепления, по полу возможно будет передвигаться более вольно, и без опасений закрепить на своих местах меньшие элементы фанерного основания.

Сейчас возможно приступать к монтажу финишного покрытия.

Как стелить ламинат на фанеру

Первым этапом будет укладка подложки. Какой из ее видов, представленных сейчас на рынке стройматериалов купить, решает сам домашний мастер в зависимости от личных предпочтений и размера бюджета. Но необходимость таковой прослойки между черновым основанием из фанеры и ламинатной доской обоснована.

Подложку не крепят к полу, она будет хорошо прижата ламинатом. Необходимо лишь скотчем скрепить между собой полотна, поскольку ширины материала в рулоне не хватит, дабы закрыть всю площадь пола в комнате.

Пара неспециализированных правил разрешат избежать основных ошибок, допускаемых при укладке ламината на фанеру.

• Неспециализированный вид уложенных ламинатных ламелей, в случае если наблюдать сверху, должен напоминать кирпичную кладку. Другими словами ряды будут чередоваться, начинаясь то с целой планки, то с обрезанной. Подобный метод укладки вразбежку оказывает помощь верно распределять нагрузку на ламели.
• Ламинат не монтируется прикасаясь к стенке. Зазор приблизительно в 1 см оставляют чтобы при предстоящей эксплуатации пола, ламелям было куда расширяться. Неплотное примыкание материала к стенкам по всему периметру комнаты – залог того, что через некоторое время ламинат не поднимется дыбом. Возможно купить распорки в строительном магазине либо воспользоваться однообразными кусочками обрезков от ламинатных досок.
• Необходимо пристально изучить рекомендацию производителя, указанную на упаковке. В ней содержится информация о нужной толщине подложки, обрисованы ключевые принципы монтажа и система замков. Значительно чаще ламели крепятся двумя методами:
• Click соединение предполагает, что элементы сперва стыкуются под нужным углом, потом бережно сдвигаются вдоль паза перед тем, как случится характерный щелчок. Он свидетельствует, что совмещение случилось правильно, и панели прочно закреплены между собой.
• Lock соединение требует соединить вершину плашки с пазом предшествующей ламели. О правильно проделанном действии возможно будет кроме этого определить по щелчку.

• Ламинат требует особенной аккуратности, в то время, когда нужно будет простукивать планку (для обеспечения более плотного прилегания). Комфортно пользоваться киянкой либо простым молотком, но не допускать контакта инструмента конкретно с доской (возможно повредить замки). При простукивании необходимо приложить обрезок ламината к доске и через него делать действие на ламель.
• Чтобы защелкнуть замок в панели, завершающей ряд, используют струбцину. Данный инструмент имеет на концах загибы, каковые расположены под прямым углом, но сориентированы любой в свою сторону.
• Перед тем, как начать укладывать первый ряд, замковые соединения, направленные на стены, необходимо срезать.
• Для распиливания материала лучше запастись электрическим лобзиком. Им эргономичнее не только обрезать доски по длине, но и выпиливать углубления чтобы обогнуть батарею либо дверную коробку.
• Первый ряд монтируется из целиковых ламелей. Выбор направления продиктован размещением окна в комнате. Стыки рядов рекомендуется делать параллельно световому потоку. Это сделает их менее заметными. Затевать работу направляться с самого удаленно от входа угла, расположенного по левой стороне. При расчете принципиально важно учесть тот момент, что протяженность обрезанного элемента должна быть как минимум 30 см. Это направляться учесть , дабы покрытие оставалось прочным целый срок работы ламината.
• Укладывать доски возможно поочередно стыкуя каждую с предыдущей. Делая наряду с этим всю последовательность действий до защелкивания замка. Либо собирать планки рядами и совмещать их с уже уложенными вдоль стенки ламелями. Первый метод предпочтителен для тех, кто планирует работать в одиночку либо имеет мало опыта в вопросах укладки ламината. Второй вариант разрешает ускорить процесс монтажа, но потребуется пара ассистентов, дабы долгий ряд был состыкован и соединен с прошлым подобающим образом.
• Второй ряд начинается с доски, укороченной от первой ламели начального ряда на 1/3, а третий – со смещением на 2/3 длины. По окончании того, как панели второго ряда будут состыкованы с первыми, необходимо проложить вдоль стенки распоры, снабжающие зазор.
• Так, неспешно формируется покрытие из ламината на фанере. Последний прилегающий к стенке ряд, возможно легко соединить с прошлым посредством струбцины. Сейчас осталось вынуть клинышки, не дающие ламелям соприкасаться со стенками, монтировать плинтуса и провести главную уборку. Возможно расставлять мебель и кликать гостей, дабы они по преимуществу оценили умения домашнего мастера.